① 赢家时尚中期业绩：营收 27.27 亿元降 12.14%，纯利 2.93 亿元增 1.27%

中高端女装零售门店实景

8 月 25 日晚，国内中高端女装集团 赢家时尚（03709.HK） 发布 2026 年中期业绩：上半年实现收益 27.27 亿元，同比下降 12.14%；纯利 2.93 亿元，同比增加 1.27%；综合毛利率微降至 76.38%，仍维持行业高位。

收入端渠道分化明显：直营零售店收益 20.17 亿元、同比下滑 17.04%，是主要拖累；而批发（经销商加盟）收益 1.18 亿元、同比大增 51.14%，电商中抖音、视频号渠道分别增长 53% 以上，成为增量来源。在消费承压下，集团以高毛利产品结构 + 持续控费守住了利润与现金流，也印证了行业从「开店扩张」向「品牌溢价 + 运营效率」的重心切换。

② 国际奢侈品牌 7 月在华销售额两位数下滑，爱马仕由增转跌

据中国新闻网及多家媒体整理，2026 年 7 月多个国际奢侈品牌在华销售出现两位数下滑，路易威登、迪奥、古驰 等品牌承压明显，此前持续增长的 爱马仕 也由增转跌。分析指出，中国消费者并非不接受「贵」，而是不接受「不明不白的贵」——高溢价逻辑正被消费理性削弱。

这一趋势与上半年财报形成呼应：LVMH 硬奢业务虽终结七季连跌，但亚洲（不含日本）增长逐季放缓；开云集团中国大陆业务仍在下滑。当「身份象征」的叙事弱化，品牌亟需重新回答「为何值这个价」的问题——产品力、服务与在地文化共鸣将成为下一阶段的分水岭。

③ 爱马仕 Petit h「创可贴」3 片上千元引争议，奢侈品日常化浪潮加速

奢侈皮具与配饰实拍

爱马仕旗下创意实验项目 Petit h 推出一款羊皮装饰贴片，3 片套装总价约 1150 元、单张约 385 元，外形与医用创可贴高度相似，可作便签、理线、遮摄像头等日常用途，引发「越怪越火」的热议。

从 LV 万元垃圾袋、联名风筝，到巴黎世家千元发卡、Miu Miu 四万元内裤，奢侈品牌正加速将品类触角伸向雨伞、发圈、热水袋等日常场景。专家分析，日常化单品以数百到数千元的门槛降低奢侈品消费心理距离，既带来短期话题与销售，也培养潜在客群；但「日常化 ≠ 无底线溢价」，品质与价格的平衡将决定这股浪潮能否长久。

④ 伯爵十二生肖腕表亮相上海新天地，瑞安·雷诺兹出任男士腕表全球代言人

高级腕表实拍

8 月 25 日，瑞士腕表及珠宝品牌 伯爵（Piaget） 在上海新天地 Villa du Lac 湖庭举办 Dancer 十二生肖腕表系列 新品发布会，一套共十二款，将中国生肖纪年与钻石镶嵌工艺结合。同一窗口期，品牌宣布由演员 瑞安·雷诺兹（Ryan Reynolds） 出任男士腕表全球代言人，意在以年轻化面孔拉动新一代消费群体认同。

在瑞表出口整体低迷、中国内地与香港市场走弱的背景下，历峰集团旗下品牌纷纷「各出奇招」：伯爵换代言人抓年轻人，Tiffany 翻新门店并重拾女表创新，宇舶借体育赛事造势。高端腕表正从「高冷收藏」走向「场景化、年轻化、本土化」的主动突围。

⑤ Tiffany 翻新门店 + 重拾女表创新，应对行业低迷

珠宝精品店陈列

在高端腕表珠宝整体承压下，美国头号奢侈珠宝品牌 Tiffany 使出两大绝招：其一是翻新门店、研发新品、拓宽渠道、主攻高端珠宝市场；其二是重拾腕表业务，从女表创新设计切入，计划以门店销售（而非参展）方式在腕表市场占据一席之地。最新一季财报显示 Tiffany 净销售额同比下跌约 7.4%。

Tiffany 高级副总裁 Philippe Galtié 表示，尽管经济放缓，仍对全球业务持续增长有信心。从珠宝到女表的延展，既是品类补位，也是客群升级——当腕表成为高端珠宝品牌讲述「工艺 + 传承」的新载体，女性腕表这一增量市场或成破局点。

⑥ Stuart Weitzman 时隔七年再签杨幂为全球代言人

奢侈鞋履精品店陈列

8 月 25 日，奢侈品鞋履品牌 Stuart Weitzman（SW） 宣布时隔七年再度签下 杨幂 担任全球代言人，相关消息在腾讯新闻、今日头条等多渠道同步传播，成为当日品牌营销侧热点。杨幂此前曾于 2018 年前后担任该品牌代言人，此次回归被视为品牌重启中国市场的信号。

在轻奢与高端鞋履竞争加剧、国际品牌加速本土化沟通的当下，SW 重启高国民度女星代言，意在以最直接的方式重夺曝光与心智。与 LV 公开招聘 PR、奢侈品牌密集加码中国沟通的动向同频，折射出奢侈品在华「放下身段、贴近用户」的普遍转向。

⑦ 雅芳北美「贱卖」：LG 生活健康 83 亿韩元出售，与雅芳国际「团圆」

8 月 24 日，LG 生活健康 于官网宣布已签署协议，将旗下 雅芳北美公司（Avon North America） 100% 股权出售给私募基金 Regent 的关联公司，交易金额约 83 亿韩元（约合人民币 4026 万元），预计 9 月 1 日完成。此次收购将使雅芳北美与雅芳国际自 2016 年以来首次回归同一所有权。

对 LG 生活健康而言，这是一场「高买低卖」：2019 年其以 1.25 亿美元（约 8.4 亿元）收购雅芳北美，七年未能换来增长助力，最终以不足原价零头的金额出手。而对 Regent——今年 1 月刚从 Natura & Co 手中拿下雅芳国际——而言，美国作为雅芳起点与最大市场，重新统一后的全球协同值得观察。

⑧ Prada 集团进入三线并行新周期：Prada 提速、Miu Miu 稳住、Versace 换帅

市场观察指出，Prada 集团 2026 年最大的变化是从「Miu Miu 单骑救主」切换为「三线并进」：主品牌 Prada 重回增长快车道、着力高端定制与稀缺限量；Miu Miu 从超高速增长回归行业常态，但创意与设计在线；Versace 新任创意总监 Pieter Mulier（7 月履新，曾任职 Raf Simons 与 Jil Sander）开启品牌重塑，预计 2027 春夏发布首个完整系列。

战略层面，集团资源正从「押注单一爆款品牌」转向「多品牌协同 + 价格带拓宽」。对消费者而言，Prada 主线或迎价格上涨、Miu Miu 溢价回归理性、Versace 处于创意过渡期宜观望。三线并行的成效，将成为检验 Prada 集团能否摆脱「单品牌依赖」的关键。

⑨ 郎酒对标奢侈品陷价格倒挂困局，高端叙事难撑崩塌价盘

在创始人汪俊林主导下，郎酒 持续对标拉菲等国际奢侈品牌、高举高端化大旗，但旗下 青花郎、红花郎 市场价格倒挂加剧，渠道库存周转高达 180 至 200 天，经销商「卖一瓶亏一瓶」，高端叙事与真实价盘出现明显背离。

郎酒的困境是「白酒奢侈品化」浪潮的一面镜子：当品牌用奢侈品话术包装却缺乏对应稀缺性与消费场景时，渠道库存与价格体系会率先反噬。这与奢侈品日常化、消费理性化的大趋势形成有趣对照——无论酒还是包，「为何值这个价」都是必须回答的命题。

⑩ 上市美妆半年报「温差」明显：贝泰妮、上海家化大涨，珀莱雅主品牌失速、巨子生物双降

国家统计局数据显示，7 月化妆品社零同比增长 6.8%，领跑可选消费。但半年报呈现鲜明分化：贝泰妮 上半年营收 25.92 亿元增 9.27%、归母净利 2.92 亿元增 18.30%，多品牌梯次发力；上海家化 营收 37.91 亿元增 8.99%、归母净利 3.81 亿元增 43.35%，美妆品类收入增 38.3% 成核心引擎。

承压端同样明显：珀莱雅 上半年营收仅微增 0.24%，主品牌收入降 7.19%、彩棠降 21.93%，净利增长主要来自收购花知晓的并表；巨子生物 出现营收与净利「双降」。行业回暖但内部分化加剧，渠道效率、产品迭代与多品牌协同，正成为国货美妆下半场的分水岭。

⑪ Dick’s Sporting Goods Q2 不及预期 + 下调 Foot Locker 指引，股价暴跌约 25%

美国体育零售巨头 Dick’s Sporting Goods 公布 2026 财年二季度：净销售 55.9 亿美元 同比增 53.4%（含 Foot Locker 并表），但低于华尔街预期；净利润 3.15 亿美元，同比下滑。公司下调全年指引，并将 Foot Locker 全年营业利润预期从盈利下调至亏损 4000 万–8000 万美元。

财报发布后，Dick’s 股价盘前一度跌超 20%、盘中最深跌约 27%，创 20 日新低。核心 Dick’s 业务同店销售仍增 4.9%（受益于世界杯），但收购未满一年的 Foot Locker 因运动鞋发布减少、老旧鞋型依赖而同店下滑 3.6%——这笔 25 亿美元并购的整合风险，成为市场最关注的焦点。

⑫ 锦泓集团半年报：净关店 95 家、净利反增 28%

8 月 24 日，锦泓集团 发布 2026 年半年报：上半年营收 19.26 亿元（同比降 3.37%），在旗下品牌扭亏及元先品牌利润增长驱动下，归母净利润 1.46 亿元，同比增长 28.26%。旗下 TEENIE WEENIE、VGRASS、元先（云锦）三大品牌中，仅元先收入正增长（+10.51%）。

渠道层面，公司合计实体门店由 2025 年末的 1159 家降至 1085 家，报告期内新开 21 家、关闭 95 家，净减少 74 家。在女装消费可选化、竞争加剧背景下，锦泓以「关低效店 + 提毛利 + 非遗云锦差异化」换利润，与赢家时尚「营收降、净利稳」的打法形成共振——头部女装集体进入「质量优先」阶段。

⑬ FULLY 通过「OLIVE YOUNG K-Beauty Edit」进入 Sephora 美国，铺货约 580 家店

韩国 vegan 高性能护肤品牌 FULLY（隶属 ADAPT）宣布通过丝芙兰美国的 「OLIVE YOUNG K-Beauty Edit」 专区进入美国市场，首发 6 款旗舰产品（绿番茄清洁泥膜、米系列水乳霜等），先在纽约时代广场旗舰店促销启动，随后铺向全美约 580 家 Sephora 门店 及线上。

这是 FULLY 继今年 3 月通过 Sephora 进入泰国、新加坡、马来西亚、中国香港、澳洲、新西兰六大亚太市场后的又一扩张。在 K-beauty 需求于北美持续升温的背景下，以「独特成分 + 可验证功效」切入的韩妆品牌，正借丝芙兰的渠道网络加速抢占美国消费者心智。

⑭ 老铺黄金被 IMD 教授称重定义奢侈品规则，全球店效坪效第一（延续观察）

瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）教授 Stéphane Girod 调研后认为，老铺黄金 以 24K 足金、传统工艺与现代零售体验整合出独特奢侈品价值主张，2025 年及 2026 上半年单商场店效、坪效均居全球奢侈品牌第一，是唯一进入高级珠宝奢侈品赛道的中国品牌；其将于 11 月 5 日发布《中国奢侈品牌研究报告》进一步展开讨论。

从「黄金饰品」到「高级珠宝奢侈品」的跃迁，老铺黄金为本土品牌的高端化提供了一个可参照的样本：以工艺叙事 + 体验零售 + 稀缺定价重构价值逻辑。在 7 月奢侈品牌在华普跌的语境下，这一「中国样本」的持续增长更显特别。

⑮ 福瑞达以玻尿酸、王浆酸科研打开千亿产业，国货美妆上行

在「活力中国调研行」中，福瑞达 展现出以科研驱动国货美妆上行的路径：从 1 克玻尿酸打开千亿产业，到珂谧品牌重组胶原蛋白 2025 年收入 1.55 亿元、同比增 258%、2026 年一季度同比增 861%；再到与齐鲁工业大学合作、以合成生物学实现 98% 高纯度王浆酸 规模化量产，拿下全球首个王浆酸化妆品新原料备案。

福瑞达旗下已形成颐莲（玻尿酸保湿）、瑷尔博士（微生态护肤，中国首个超 10 亿微生态品牌）、珂谧（重组胶原）等矩阵，品牌价值评估达 120 亿元。当国货从「平替」走向「成分与科研领先」，以证据而非故事说话，正成为穿越周期的核心能力。

从本期新闻可以读出三条主线：

「中国女装龙头的盈利质量之战」：赢家时尚营收下滑却守住毛利与利润、锦泓净关店 95 家净利反增 28%——当规模扩张红利见顶，头部女装集体从「开店竞赛」转向「品牌溢价 + 运营效率」的质量优先阶段。

「奢侈品在华进入信任与价值重估期」：7 月在华两位数下滑、爱马仕由增转跌、LV 过度维权引反感、爱马仕 Petit h 创可贴争议——高溢价逻辑正被消费理性削弱，品牌必须重新回答「为何值这个价」。

「美妆出海与国货科研双线并进」：FULLY 进 Sephora 美国、雅芳北美「团圆」、福瑞达王浆酸科研突破、上市美妆半年报剧烈分化——国际品牌借渠道扩张，国货凭成分与科研上行，行业进入「证据说话」的新周期。

明天见。