alo 大中华区首店围挡已立

围挡背后的信号：它终于来了

香港尖沙咀K11 Musea，原英国皇室御用品牌Fortnum & Mason腾出的那处双层铺位——650平方米，直面维多利亚港，左邻LV、右舍Gucci——如今被一圈印着极简”Alo”字标的围挡封住。

路人走过，手机举起，社交平台上一句”终于来了”配个🎀表情，比任何新闻稿都管用。

这不是传闻了。Alo Yoga大中华区首店已确认落地于此，预计2026年第二季度揭幕，品牌也明确表态将于2026年秋季正式进入大中华区市场。

有意思的是，同栋楼三层开着Lululemon——那个花了十年在中国把瑜伽裤卖出”中产身份证”效果的加拿大巨头。Alo直接拿下奢牌同层的双层海景铺位，姿态相当不低调。

一套”奢侈品行头”的人事连招

比选址更能说明问题的，是Alo在过去半年里密集落下的人事棋——而且每一颗棋子，都不是”运动品牌”常规打法，而是纯正的奢侈品班底。

• 2026年1月：从Dior挖来刚升任董事总经理的Benedetta Petruzzo（前Miu Miu CEO），出任国际业务首席执行官。
• 4月1日起：官宣Jimmy Zhu为中国及北亚区总裁，此前他是Givenchy大中华区总经理，履历链着Prada、Giorgio Armani。
• 同期，Andrew Nip（前LVMH人力资源高管，管过FENDI、CELINE、LOEWE、Givenchy的人才盘子）加入担任中国及北亚区人事总监。

Jimmy Zhu向Benedetta汇报——这条汇报线本身就写满了意图：Alo想把瑜伽服卖出手袋级别的情绪溢价，它需要的是懂”稀缺感经营”的人，不是懂”功能性面料”的人。

亚洲版图环中国一圈，中国大陆反而成了最大空白

看看Alo在亚洲已经布下的棋子：首尔江南旗舰→新加坡海湾金沙→曼谷×2+普吉岛×1→吉隆坡金融城旗舰→雅加达→马卡蒂（马尼拉）。环中国转了一整圈，中国大陆的官方门店数：零。

但这”零”背后是另一个荒诞现实——

中国是Alo最大的生产基地之一，中国消费者却买不到一件官方正品。

小红书上Alo相关笔记超50万篇，淘宝、京东、抖音、拼多多上所有号称”ALO旗舰店”的店铺，全部是山寨。有媒体统计，变体商标申请超过2100条——ALO、A1O、OLO、ALA……某家假旗舰店双11甚至冲进了天猫运动户外新商成交榜前十，被封后改名叫”A1O Yoga”继续营业。

更致命的是，Alo核心服饰类商标在国内的注册流程一度卡在驳回复审环节，维权法律依据都不够硬，导致这股”影子军团”在过去两年里把Alo的符号价值提前透支——县城街头、十三行批发档口、快闪小摊，三四十块的批发价到几百块的”精品尾单”，层层分销，把三个字母印到了几乎全年龄段身上。

用一位消费者的话说：“不敢再穿alo了，穿出去默认你是山寨。”

所以真正的对手是谁？

表面上看，Alo进中国要直面Lululemon——后者在中国大陆已有165家以上门店，一二线核心商圈渗透率100%，2024年中国区收入达13.61亿美元。

但深层来看，Alo最棘手的战役有两场：

第一场叫”正名战”——花数年砸KOL、围挡、海景店建起来的”轻奢运动”人设，消费者脑子里已经被几十块的仿品先入为主。”这牌子我知道啊，拼多多九十九包邮那个”——品牌溢价就是这么被消解掉的。

第二场叫”价值战”——Lululemon讲故事讲了十年（社群、大使、Align面料信仰），本土的MAIA ACTIVE被安踏收编后死咬性价比，Nike/Adidas也在推瑜伽线。Alo拿什么留客？光靠Kendall Jenner的街拍滤镜，在中国市场能撑多久，是个真问题。

写在最后

Alo的入华剧本，和当年Lululemon那种”慢慢种草、慢慢开店”的节奏完全不同。它是带着奢侈品班底、顶配选址、社媒光环空降的——但降落跑道上，早已被自己的山寨货占满了。

2026年秋天，当香港K11 Musea那扇玻璃门终于推开、维港的风灌进店里的时候，Alo要证明的不只是”我能卖得比Lululemon贵”，而是——在一个正品还没来就被仿品定义过的市场里，品牌还能不能重新定义自己。

这场戏，才刚拉开围挡。

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（综合北京商报、界面新闻、虎嗅、AMZ123、CEO品牌观察等多方报道及公开信息整理）